Firenze,在意大利语中意味花之都。大诗人徐志摩把它译作“翡冷翠”，这个译名远远比另一个译名“佛罗伦萨”来的更富诗意，更多色彩，也更符合古城的气质。翡冷翠是大师的故乡,翡冷翠人几百年来爱美如痴。文艺复兴巨匠靠石头建筑影响欧洲的风尚，现在的设计师以时装和精美的皮件改变世界的生活。Salvatore Ferragamo, Aldo Gucci 的老家都在这里。在那些狭窄的街道里，仿佛还能听到文艺复兴时期那辉煌的马蹄声。建筑和绘画也还闪耀着文艺复兴时代光芒。

　　象寻着文艺复兴时期“花”的芬芳，小小的、花一样的古城越走越深…… 

　　花开的城市

　　清晨从罗马出发，经过两个小时的车程，终于到达了我梦想已久的“翡冷翠”。早上八点多，初夏的阳光照在这座古老的城市上，仿佛给古城镀上了一层金纱。那些来自亚平宁火山下的大理石，被阳光照了上千年，仿佛有了生命，有了呼吸，如一枚枚花朵，装点了翡冷翠的门楣。公元前59年，罗马人就在这里建起了方形古堡式城市。

     许多的人，许多的思想，许多的诗歌和雕塑，都从这个城市出发，或者在这个城市里收藏。文艺复兴的璀璨寄居在城市的每一个角落，随处可见天使和圣母的雕塑，重重叠叠堆满了——似乎每一座建筑都有故事，每一个雕塑都有灵魂。站在米开朗基罗广场望过去，整个翡冷翠是棕红色的，仿佛被时间镀上了一层锈。翡冷翠，不像罗马那样势力庞大，不像威尼斯那样妖娆妩媚，她是温和淳厚的，如一朵慢慢开放的花朵，即便是翡冷翠最有名的“黄金桥”从外表上看也是朴素而亲切的。

     很多世纪以来，人们来了又去了，翡冷翠铺就的路面磨出了光亮，散发着岁月温润的光芒。石板路面上的花纹已看不出来了，脸上的沧桑刚浮出一层，便被像我一样的过路者踩踏干净，泥土一样带到别处。露出来的是她仍然拥有那么细腻油润的肌理，像个越活越年轻的老人。

　　我在这样的窄街里慢慢地走着，轻轻的赞叹着，几乎所有的门楣上都挂着标牌，告诉我这是什么地方，这里发生过什么大事，有什么人在这里出生或者故去。我曾在艺术史和文学史里无数地读到过他们：写过《神曲》的但丁，画过《蒙娜丽莎》的达·芬奇，雕塑过《大卫》和《圣母怜子》的米开朗基罗……走在这样的小街里，有些兴奋又有些小心，我想，这一刻我的脚印在和哪位大师的脚印重叠？那些记忆深处里的历史、传记、小说等，在阴暗狭窄的小巷里，在流泉四溢的广场上，一下子都被激活起来。

     也许就在这个台阶前面，达·芬奇跟米开朗基罗交换过钦佩而又戒备的眼光；也许在那个街角，切里尼拔出配刀跟他人生死相搏。在通往主教堂DUOMO的穹顶的台阶上，采光口的侧壁，有一块用玻璃板压着的淡淡的碳笔题字，仔细看，写的竟是“拉斐尔到此一游”，让人不禁想到，这位艺术殿堂里的尊神，也像平凡的我们一样，不免要做一些淘气的事情。而我，此时此刻正踏在他的足迹上。

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